第九十一章 鱼脍(第 2/3 页)

    张浩就从没在外面的饭店吃过鱼生，不过南福村的石坑水库水质相当纯净，被保护的很好，加上又是自己亲手钓的鲜活鱼，吃着就安心多了。

    或许很多人提及生鱼片，首先想到就是日韩料理中的刺身，觉得是这些小国的特色美色，殊不知这种高端大气上档次的美味，其实很早就出现在我国古代周朝的餐桌上。

    《礼记·内则》：“肉腥细者为脍。”

    脍就是指细切的鱼、肉，有的肉在蒸煮烹饪以后就丧失了原味，不够鲜嫩，而生鱼脍就是其中一种吃法。

    《诗经·小雅·六月》就有所记录，周宣王宴请凯旋而归的将士时，“饮御诸友，炮鳖脍鲤”，“脍鲤”就是生鲤鱼。

    《礼记》又有：“脍，春用葱，秋用芥。”同样表明先秦之时的生鱼脍就用加葱、芥的酱来调味了，由此可见中国食鱼脍的历史之悠久。

    而在唐代，食鱼生的习俗更是达到过一个饮食文化的高峰，不少文人雅客都痴迷此道。

    像“居大不易”的老白，小日子过得就还很不错，在松江亭吃顿渔宴还不忘嘚瑟两句，“朝盘鲙红鲤，夜烛舞青娥。”

    早上吃一盘令人流涎的生鱼脍，幸福一整天，夜晚再伴着昏黄烛光看着一群群美艳女子闻歌起舞，小酌一杯清酒，别提有多惬意了。

    天朝上国都如此流行食脍，那些小国自然要紧随脚步了，于是便有样学样的吃起了生鱼脍，随之才演变为今天的“刺身”。

    至于国内，南方的部分地区更是原汁原味的保留下来了盛唐时期的鱼生文化。

    清代一本古书《南越笔记》中有记载：“粤俗嗜鱼生，以鲈以青鲚以鲩（草鱼）为上，以初出水泼剌者，去其皮剑，洗其血腥，细脍之以为生，红肌白理，轻可吹起，薄如蝉翼，两两相比，沃以老醪，和以椒芷，入口冰融，至甘旨矣。”

    作为从中原迁徙而来，客居于南岭山区的长乐山民，就一直传承着这千年鱼生文化。

    甚至在当地还有句俗话叫“冇吃鱼生就冇人生”，意思就是没吃过鱼生，这个人生就不算圆满，可见当地人是有多喜欢吃鱼生了。

    不过这生鱼脍毕竟是生食，解下馋瘾可以，但不宜多吃，张浩家也是偶尔才会做来吃。

    ……

    吃完鲜香无比的鱼生，再喝几碗鲜甜的鱼粥，这场鱼生宴也算是圆满了。

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