第七十一章 营销计划(第 2/3 页)

    去年十二月，公司在美国的工厂正式开工，李维专门去洛杉矶找设计师设计的运动鞋新款式。

    结果……销量并不理想。

    半年下来，只卖掉了一万多双，而工厂建设成本、营销成本加上工人工资已经耗费了二十多万美元。

    这部分支出，跟回立鞋带来的收入相互抵消，公司只是勉强保持了收支平衡。

    但回立鞋的收入已经很难保证了，现在公司就剩下两个选择。

    要么停了工厂，然后再从国内找新的货源倒腾。这样成本低，风险小，但发展潜力就那么点，东西卖的不火赚不着钱，卖的火了人家厂家自己单干了。

    要么就只能再重新设计新产品，再试一次。这样风险大，但成了就意味着公司彻底活了。

    而在徐柠这，第一个选项根本就不存在。

    他要是只盯着眼前的那点小钱，就不会来美国这么折腾了。有那功夫，他多买几套四合院多好啊。

    让李维把之前的设计师开除，然后徐柠亲自设计了个新款式，还是做运动鞋，然后才请设计师完善图纸。

    一直以来，运动鞋的发展史其实就是个减震史，各种手段的减震。八七年，耐克率先应用气垫减震，然后鞋底气垫就占据了减震技术发展潮流的核心，其它方向还有软胶垫、蜂巢状设计、弹簧板设计。总而言之，就是在鞋底中插部位加各种功能减震装置。

    除了减震，运动鞋外形自八十年代起同样有两大发展趋势，一个是鞋底、尤其鞋跟越来越厚，另一个就是极简风格。

    后来那种鞋底带有明显坡度，鞋面一体化设计，去掉所有分隔跟线条、配色简洁的运动鞋设计，就是这两种潮流的结果。

    徐柠不懂这些理论，但他每种鞋都穿过，所以没人比他更清楚运动鞋以后的发展方向了。

    气垫设计风险太大，成本太高，被徐柠撇到了一边，果断选择了鞋底嵌入软胶垫的设计。

    然后鞋底加厚、并去掉后跟鞋套、鞋面、鞋尖的分隔，从外表看就是一个流畅过渡的整体。配色上，只有纯色，而且鞋面选用针织材质。

    在这年代，这种设计绝对是极为前卫大胆了，但又符合潮流方向，这个很重要。

    就在上个月底，第一批鞋子已经下了生产线，但现在都囤积在仓库。

    徐柠并不急着把产品推向市场。过早的推出产品只会招来跟风模仿，他现在需要一个大新闻，一个成名战。

    -->>(第 2/3 页)（本章未完，请点击下一页继续阅读）